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À Bordeaux, la gare Saint-Jean a ce quelque chose de grand et de patient, avec sa halle de métal et ses voyageurs qui vont dans toutes les directions. On y prend, un samedi matin, le TER pour Saint-Émilion. Le trajet dure environ 35 minutes, sur une ligne qui suit la Dordogne puis s’enfonce dans les vignes. Par la vitre, les rangs de ceps défilent en lignes serrées, les châteaux apparaissent entre les arbres, et la lumière du matin donne aux feuilles une teinte de bronze.
La gare de Saint-Émilion se trouve à environ quinze minutes à pied du village, par un chemin qui monte doucement entre les murs de pierre. Ce n’est pas un trajet pénible, mais il faut avoir de bonnes chaussures, car le village est construit sur un coteau et ses rues sont pavées, parfois très pentues. L’effort est vite récompensé : après le dernier virage, le clocher monolithe et les toits de tuiles ocre se découvrent d’un coup.
Comment y aller depuis Bordeaux
Le TER Bordeaux-Saint-Émilion circule plusieurs fois par jour, mais pas à intervalles aussi réguliers qu’une ligne urbaine. Il vaut mieux consulter les horaires avant de s’engager, en particulier pour le retour du dimanche, qui peut avoir moins de départs. Le trajet dure environ 35 minutes, sans correspondance. Sur place, la marche suffit largement, et quelques loueurs de vélos proposent des itinéraires vers les châteaux des environs, à condition d’accepter les montées.
Pour qui souhaite voir davantage de vignobles, des visites de domaines avec navette existent au départ du village. Elles se réservent à l’avance, surtout en saison. On peut aussi se contenter de la ville, qui offre déjà de quoi occuper deux jours entiers.
Samedi : la ville souterraine et les ruelles en pente
On commence par monter vers le centre, en passant par la porte Bourgeoise ou la rue Guadet, et l’on se laisse conduire par les ruelles. Saint-Émilion est classée au patrimoine mondial pour son paysage viticole, et l’on comprend vite pourquoi : les maisons de pierre blonde, les murs couverts de lierre, les cours cachées derrière des grilles forment un ensemble cohérent. Le village est petit, mais dense, et l’on peut s’y perdre quelques heures sans jamais s’ennuyer.
L’église monolithe, creusée directement dans le calcaire par des moines au Moyen Âge, est la grande curiosité du lieu. La visite est guidée, elle dure environ une heure, et elle emmène dans les catacombes, dans l’ermitage et dans la chapelle de la Trinité. Il fait frais là-dessous, même l’été, et l’on ressort avec la sensation d’avoir remonté des siècles. Le clocher, que l’on peut gravir, offre un panorama sur les toits, les vignes et la vallée.
Le déjeuner se prend sur une terrasse de la place du Marché, où l’on goûte la cuisine du Sud-Ouest : volailles, fromages, desserts à base de canelés et de macarons, qui sont ici une spécialité. L’après-midi, on pousse jusqu’aux remparts, on longe les caves, on regarde les boutiques de vins qui occupent presque chaque rez-de-chaussée. Une dégustation est possible dans plusieurs maisons, en général sur réservation ou à l’improviste selon la saison.
Une nuit : où dormir sans voiture
Pour ne pas dépendre d’un véhicule, mieux vaut dormir dans le village même, ou à quelques minutes à pied de la gare. Les chambres d’hôtes au sein des vieilles bâtisses sont nombreuses, souvent avec jardin ou terrasse, et offrent une atmosphère plus calme que les hôtels centraux. Les hébergements plus éloignés, dans les châteaux et domaines, sont plus difficiles d’accès sans voiture, sauf si le propriétaire propose un transfert. On évite donc de réserver trop loin, sauf si une marche nocturne ne dérange pas sur des routes mal éclairées.
Dimanche : les vignes à pied ou à vélo
Le dimanche matin, la lumière sur les vignes est la plus belle de la journée. On suit un chemin balisé qui descend du village vers les parcelles, entre les châteaux et les murs de pierre. Le sentier du circuit des Hauts de Saint-Émilion, par exemple, permet de faire une boucle de quelques kilomètres, sans difficulté, avec des vues sur le coteau. On croise des vignerons au travail, des promeneurs, parfois des cyclistes.
À vélo, on peut aller plus loin, jusqu’aux villages voisins, mais les côtes se font sentir et l’on s’arrête volontiers pour reprendre son souffle. Certains domaines acceptent les visiteurs sans voiture et offrent une dégustation commentée, avec explication sur les cépages et sur l’histoire du lieu. On s’y assoit sous les tilleuls, on goûte un verre, on repart un peu plus léger. Le déjeuner du dimanche se prend au village, avant de redescendre vers la gare en début d’après-midi.
Le retour
Le TER du retour est souvent calme, avec quelques voyageurs chargés de bouteilles et de paniers. La Dordogne passe de nouveau derrière la vitre, large et brune, puis Bordeaux reparaît avec ses entrepôts et ses grues. Environ 35 minutes après le départ, on est de retour à Saint-Jean, avec le goût du vin encore dans la bouche et l’impression d’avoir passé une semaine à la campagne. Il faut dire que le contraste entre la ville et le village est vif, et que le train, par sa simplicité, le rend presque magique.
À savoir avant de partir
- Durée du trajet Bordeaux-Saint-Émilion : environ 35 minutes en TER.
- La gare est à environ 15 minutes à pied du village, avec une montée finale.
- Le dernier train du dimanche peut partir tôt : vérifier l’horaire avant de planifier la journée.
- Réserver à l’avance la visite guidée de l’église monolithe en haute saison.
- Prévoir des chaussures fermées : les pavés glissent après la pluie.
- Pour les dégustations, prévoir de ne pas conduire : le train règle le sujet.
- Les horaires et les durées sont donnés à titre indicatif : horaires et durées à vérifier avant le départ.
Saint-Émilion, c’est un village que l’on aime d’autant plus qu’on y est venu sans voiture. Le train impose son rythme, la marche fait le reste, et l’on découvre un lieu que les bus de touristes ne laissent voir qu’à moitié. Deux jours suffisent pour en avoir l’âme, et un peu du goût.
